Mary Quant, brytyjska rewolucjonistka modowa, umiera w wieku 93 lat

Mary Quant, brytyjska projektantka, która zrewolucjonizowała modę i uosabiała styl swingujących lat 60., radosnego ducha młodości emanującego z ulic, a nie z paryskiego atelier, zmarła w czwartek w swoim domu w Surrey w południowej Anglii. Znana jako matka spódniczki mini, miała 93 lata.

O jej śmierci poinformowała rodzina w oświadczeniu.

Anglia wychodziła z powojennych niedostatków, kiedy pani Quandt i jej arystokratyczny przyjaciel Alexander Plunkett Green, obaj po szkole artystycznej, otworzyli sklep BAZAAR na londyńskiej Kings Street, w sercu Chelsea, w 1955 roku. to z ubraniami, które nosiła ona i jej artystyczne przyjaciółki, „kolekcja ubrań i akcesoriów”, napisała w swojej autobiografii „Quant on Quant” (1966) – minispódniczki i plisowane spódnice, podkolanówki i pończochy, funkowa biżuteria i kapelusze we wszystkich kolorach.

Młode kobiety tamtych czasów odwracały się plecami do gorsetowych kształtów swoich matek, z rozcięciem w talii i gorsetami z dekoltem w łódkę – styl Diora, który dominował od 1947 roku. Gardziły uniformami establishmentu – oznakami klasy i wieku umieszczanymi na wypolerowanych hełmach, bliźniacze komplety i szpilki oraz pasujące do nich akcesoria – modelka, która zwykle miała trzydzieści kilka lat, a nie młodą zabawkę jak pani Quandt.

Kiedy nie mogła znaleźć potrzebnych elementów, pani Quandt zrobiła własne, kupując tkaniny od luksusowego sprzedawcy Harrodsa i wszywając je do swojego łóżka, które jej koty syjamskie zjadały wzory, z których pracował Patrick.

Zyski były nieuchwytne w tych wczesnych latach, ale sklep od początku odnosił sukcesy, a młode kobiety rozbierały to miejsce prawie codziennie, czasami biorąc nowe ubrania z ramion pani Quandt, gdy szła do sklepu. Ona i pan Plunkett Green prowadzili to tak, jak kawiarnie, do których uczęszczali: jako miejsce spotkań i imprez przez cały czas, z jazzowym tłem.

Wystawili też wystawę w swojej witrynie z manekinami zaprojektowanymi przez przyjaciela, aby wyglądały jak młode kobiety, które tam robiły zakupy – „ptaki”, jak to ujęła pani Quandt, używając języka epoki – postacie z ostrymi kośćmi policzkowymi , nowoczesne fryzury i skandaliczne nogi, czasem wywrócone do góry nogami.Na szpilkach lub w białych plamach, niektórzy z łysymi głowami i okrągłymi okularami przeciwsłonecznymi, noszą kostiumy kąpielowe w paski i brzdąkające gitary.

Amatorzy w księgowości, wraz ze wszystkim innym, para przechowywała swoje rachunki w stosach, płacąc od góry do dołu. Sprzedawcy często płacili podwójnie lub wcale, w zależności od ich miejsca w stosie.

Dziesięć lat później Mary Quant jest globalną marką, posiadającą licencje na całym świecie – w 1966 roku została mianowana Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego za wkład w brytyjski eksport – i sprzedaż, która wkrótce sięgnie 20 milionów dolarów. Kiedy koncertowała w Stanach Zjednoczonych z nowym zestawem, powitano ją jak Piątego Beatlesa; W pewnym momencie poprosiła policję o ochronę. Gazety chętnie drukowały ją i jej uwagi: „Ilość spodziewa się wyższego rąbka”, oświadczyła Associated Press zimą 1966 roku, dodając, że pani Quandt „przepowiedziała dzisiaj, że minispódniczka tu zostanie”.

W JC Penney i butikach w sklepach w Nowym Jorku istniała linia Mary Quant. Był makijaż mary quant – dla kobiet i Mężczyźni – pakowane w puszki z farbą, rzęsy, które można kupić na podwórku, bielizna, pończochy, buty, odzież wierzchnia i futra. W latach 70. były prześcieradła, artykuły papiernicze, farby, artykuły gospodarstwa domowego i lalka Mary Quant, Daisy, nazwana na cześć logo Daisy pani Quant.

„Projektant celebrytów jest akceptowaną częścią dzisiejszego nowoczesnego systemu modowego, ale Mary była rzadkością w latach 60. Praca znajduje się w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, powiedział New York Times. „Właściwie to nie tylko sprzedawała dziwaczną brytyjską modę On był Dziwaczna brytyjska piękność i najlepsza dziewczyna z Chelsea”.

Pani Kwan powiedziała kiedyś: „Urosłam i nie chcę dorosnąć”. „Dorastanie wydawało się okropne. Dla mnie to było okropne. Dzieci były wolne i zdrowe na umyśle, a dorośli byli okropni”.

Barbara Marie Quant urodziła się 11 lutego 1930 roku w Blackheath w południowo-wschodnim Londynie. Jej rodzice, John i Mildred (Jones) Quandt, byli walijskimi nauczycielami pochodzącymi z rodzin górniczych i byli zdeterminowani, aby ich dwoje dzieci, Mary i Tony, podążało tradycyjnymi ścieżkami kariery.

Ale Marie chciała studiować modę. Kiedy zdobyła stypendium w artystycznym Goldsmiths College (obecnie Goldsmiths, University of London), jej rodzice poszli na kompromis: mogła uczęszczać, jeśli uzyskała dyplom z edukacji artystycznej (studiowała ilustrację). Tam poznała pana Plunketta Greena, dobrze wychowanego ekscentryka (filozof Bertrand Russell był jego kuzynem, podobnie jak książę Bedford), który nosił złotą jedwabną piżamę swojej matki, by przychodzić do niej przy rzadkich okazjach, w których uczestniczył i bawił się jazz na nią. Trąbka – postać bezpośrednio inspirowana powieścią Evelyn Waugh (Waugh był przyjacielem rodziny).

Oboje mieli po 16 lat i stali się nierozłączni. Cieszyli się z figli i uwagi, jaką poświęcali swoim kostiumom. Pan Plunkett Green pomalował kiedyś swoją nagą klatkę piersiową, aby naśladować guziki koszuli. Pani Quandt wspominała w swoim dzienniku przypadkowych świadków: „O mój Boże, spójrz na tego współczesnego młodzieńca!” Nagłówek, który para przyjęła: „Czy dziś wieczorem będziemy modnymi facetami?”

Wkrótce się spotkali Archiego McNaira, prawnik, który został fotografem portretowym i prowadził kawiarnię pod swoim studiem w Chelsea. W trójkę postanowili wspólnie otworzyć firmę. Każdy włożył 5000 funtów i kupili budynek przy 138a King’s Road. Pani Quandt, która pracowała kiedyś u modniarza, rezygnuje z pracy.

Dzięki Bazaar King’s Road stało się centrum brytyjskiej mody, a Londyn epicentrum tzw. młodzieżowego trzęsienia ziemi, jak nazwał to ówczesny Vogue. Pani Quant była jej awatarem, ubrana w jej charakterystyczny kombinezon i buty, z ogromnymi pomalowanymi oczami, bladą twarzą usianą sztucznymi piegami i charakterystycznym bobem, dzięki któremu jej twórca, Vidal Sassoon, stałby się tak sławny jak ona. Jego krój typu „wash-and-wear” był równie zabójczy dla ostrych bouffantów, jak podwójna mini spódniczka. „Vidal założył górę” – lubiła mawiać pani Quandt.

Na początku pani Quant zajmowała się masową produkcją, syntetycznymi materiałami i szybką modą, którą mogły kupować i wyrzucać młode kobiety, dla których została zaprojektowana.

Zafascynowana bawełną powlekaną PCV zrobiłam płaszcze przeciwdeszczowe, które wyglądały ślisko od wody. Stworzyła jaskrawo kolorowe formowane plastikowe buty z wysokimi obcasami i zapinanymi na zamek bluzkami.

„Dlaczego ludzie nie mogą zobaczyć, co maszyna może zrobić ze sobą, zamiast naśladować to, co robi ręka?” Pani Quandt powiedziała The New York Times Magazine w 1967 roku. „To, co musimy zrobić, to wziąć chemikalia i sprawić, by tkanina była prosta. Powinniśmy dmuchać w ubrania tak, jak ludzie dmuchają w szkło. To dość ironiczne, że tkanina musi być przycięta, aby zrobić coś płaskiego, aby owinąć wokół okrągłej osoby.

Dodała: „To takie ironiczne, że w dobie maszyn ubrania nadal są szyte ręcznie. Najbardziej ekstremalna moda musi być bardzo, bardzo tania. młodzi ludzie wyglądają w tym lepiej; i po trzecie, ponieważ jeśli jest to wystarczająco ekstremalne, nie powinno to trwać”.

Pani Quandt i pan Plunkett Green pobrali się w 1957 roku; Zmarł w 1990 roku. Panią Quandt pozostawił syn, Orlando Plunkett Green. jej brat, Tony Quandt; i troje wnucząt.

W 2000 roku pani Quandt ustąpiła ze stanowiska dyrektora Mary Quantt Ltd ja kupuję – Lub wypchnij to, jak twierdzą niektóre raporty – Przez dyrektora generalnego firmy. W 2009 roku została uhonorowana przez Royal Mail własnym znaczkiem pocztowym, przedstawiającym modelkę w rozkloszowanej małej czarnej kurtce Mary Quant. W 2015 roku pani Quandt została Damą. Witryna sklepowa niegdyś zajmowana przez bazar jest teraz barem z sokami nad nim obraz Teraz obchodzi pamięć Lady Mary Quant.

Wiosną 2019 roku, kiedy Muzeum Wiktorii i Alberta zaprezentowało retrospektywę jej prac, tętniącą życiem 120-częściową wystawę z czasów jej świetności, kuratorzy zamieścili montaż fotografii i wspomnień tysięcy kobiet, które odpowiedziały na ich wezwanie do udziału. Ukochane kreacje Mary Quant – wraz z opowieściami o tym, jak nosiły je jako wolne duchem młode kobiety idące na rozmowy kwalifikacyjne i pierwsze randki – to potężny hołd dla spuścizny pani Quant i rozwijającego się feminizmu jej czasów.

„Zapomniałam wszystkich ubrań, ale wciąż pamiętam pierwszą Mary Quants” – powiedziała Joan Juliette Buck, autorka i była redaktorka francuskiego Vogue’a, która dorastała w Londynie lat 60. XX wieku, w wywiadzie z okazji nekrologu w 2021 roku. Dyniowy sweter, turkusowa spódniczka mini i sztucznie beżowa mini sukienka z krepy z bufiastymi rękawami i kwiatowymi motywami rozbryzgującymi się wzdłuż zwężającego się paska pod biustem doprowadzały mężczyzn do szału, a ja nie miałam pojęcia. Jako mała dziewczynka trzymała się ducha kobiety, która sprawiła, że ​​minispódniczka była nieunikniona i niepodważalna”.

Ale czy ty to wymyśliłeś? André Courrèges, francuski projektant ery kosmicznej, od dawna przypisuje sobie zasługę jego stworzenia i to prawda, że ​​na początku lat 60. stale podnosił swoje poprzeczki. Ale pani Quandt, jak zauważa historyczka mody Valerie Steele, przycinała swoje kończyny od momentu otwarcia Bazaar w 1955 roku, głównie w odpowiedzi na potrzeby swoich klientek, które domagały się krótszych spódnic niż kiedykolwiek wcześniej.

„Byliśmy na początku ogromnego renesansu w modzie”, napisała pani Quandt w swojej autobiografii z 1966 roku. „To nie działo się z naszego powodu. Po prostu, jak się okazało, byliśmy tego częścią”.

Napisała: „Dobrzy projektanci – jak sprytni dziennikarze – wiedzą, że aby wywrzeć jakikolwiek wpływ, muszą nadążać za potrzebami publicznymi i że„ coś nieuchwytnego ”. Zdarzyło mi się zacząć, gdy„ coś w powietrzu ”zaczęło wrzeć”.